Boas
Se por acaso o problema se mantiver, com o projector novo/substituído, existe uma alternativa barata, para superar cortes/baixas de tensão bruscas.
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Olá Visitante,
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Projetor Luz com Sensor Pisca desligado
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Boas
Se por acaso o problema se mantiver, com o projector novo/substituído, existe uma alternativa barata, para superar cortes/baixas de tensão bruscas.
paraquedista.
GF Ouro
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Ok eu coloquei Leds em 3 apartamentos de 4 andares 2 desses apartamentos tudo ok no outro lampadas piscavam, problema, temporizador de escada digital fazia um retorno de 35 vlts eu resolvi esse problema com uma resistência 750 ohms, e noutro caso foi com uma lampada incandescente de 10w 220vts ligada em paralelo com leds e o consumo não é nenhum, e a lampada tambem faz de resistencia conforme o esquema anterior no poste em cima
E qual é a solução já agora Pode desenrascar mais alguém
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paraquedista.
GF Ouro
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a solução está descrita aí em cima se quiser pode fazer TESTE com lampada em paralelo com o projector qualquer lampada incandescente serve 220 Vts os wts não interessa para fazer o teste se der passa a face seguinte ou coloca uma conforme o desenho ou compra uma resistência qual o valor tem-se que calcular vou dar aqui um exemplo.
É fácil de resolver, mas precisa do auxílio de um profissional capacitado.“Este problema ocorre porque, dependendo do circuito eléctrico do sensor, quando ele desliga após alguns minutos, uma corrente residual muito baixa continua passando (não é como um contactor, que interrompe completamente o circuito). Como o LED funciona com baixa corrente ele é acionado, porém esta corrente não é suficiente para mantê-lo aceso, por isso pisca. No caso das incandescentes, esta corrente residual não era suficiente para ligar as lâmpadas, por isso não havia problema antes”, O caso da corrente residual depende do circuito electrónico de cada fabricante do sensor. Normalmente eles utilizam componentes como DIAC e TRIAC para funcionar como se fosse um contactor (chave mecânica). Este tipo de componente pode deixar passar uma corrente baixa quando desligado, por isso fica piscando com LED.
O que pode ser feito:
• Peça para alguém habilitado (um electricista ou técnico) para colocar um potenciómetro (potenciometro variável) em série, na saída do sensor.
• Com o Projector LED conectadas, aumente a resistência do potenciómetro até parar de piscar.
• Desligue o potenciómetro do circuito e meça sua resistência com um multímetro.
• O valor medido deverá ser o resistência a ser Comprada e acrescentado ao sensor. O potenciómetro serviu somente para saber que valor é a resistência em ohms a corrente
É fácil de resolver, mas precisa do auxílio de um profissional capacitado.“Este problema ocorre porque, dependendo do circuito eléctrico do sensor, quando ele desliga após alguns minutos, uma corrente residual muito baixa continua passando (não é como um contactor, que interrompe completamente o circuito). Como o LED funciona com baixa corrente ele é acionado, porém esta corrente não é suficiente para mantê-lo aceso, por isso pisca. No caso das incandescentes, esta corrente residual não era suficiente para ligar as lâmpadas, por isso não havia problema antes”, O caso da corrente residual depende do circuito electrónico de cada fabricante do sensor. Normalmente eles utilizam componentes como DIAC e TRIAC para funcionar como se fosse um contactor (chave mecânica). Este tipo de componente pode deixar passar uma corrente baixa quando desligado, por isso fica piscando com LED.
O que pode ser feito:
• Peça para alguém habilitado (um electricista ou técnico) para colocar um potenciómetro (potenciometro variável) em série, na saída do sensor.
• Com o Projector LED conectadas, aumente a resistência do potenciómetro até parar de piscar.
• Desligue o potenciómetro do circuito e meça sua resistência com um multímetro.
• O valor medido deverá ser o resistência a ser Comprada e acrescentado ao sensor. O potenciómetro serviu somente para saber que valor é a resistência em ohms a corrente
E qual é a solução já agora Pode desenrascar mais alguém
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Boas mais logo, posso dar indicações em pormenor.
Boas de novo
As flutuações de energia e/ou quebras, ou picos, provocam mau funcionamento em muitos equipamentos (sobretudo electrónicos)!!
Para solucionar estas situações, em geral são usadas unidades UPS Activas com baterias (permitem corrigir forma/onda sinusoidal, valor de tensão RMS, eliminar picos, etc)
Estas unidades em geral são muito caras, comparadas com os preços de equipamentos domésticos.
Ao longo destes anos, a trabalhar com equipamento Industrial (Oficinas Auto/Pneus, e recentemente Industria produção/fabrico de Óleos) recorri a soluções técnicas (11 casos), bem mais económicas, em zonas com anomalia fornecimento energia.
A maioria dos equipamentos (electrónicos) de hoje em dia, funciona com alimentação energia da Rede 230 Volt AC, que depois é convertida para DC.
Quando existem quebras flutuações na alimentação dos aparelhos em AC (primário das fontes comutadas), em geral ocorrem quebras de tensão no secundário das mesmas (saída em DC).
Então qual é o truque? Nada mais simples, que a lógica de acumular energia (processo que possa por breves instantes superar determinadas falhas/quebras/flutuações de corrente).
No caso do projector em questão (230Volt AC, Potencia 30 watt), em geral tem dois circuitos lógicos: Um de alimentação da pastilha Led que deverá ter uma saída entre 30 a 36 Volt DC 1 Ampere (Chip/pastilha com 30 Led 3 grupos em paralelo, de 10 Led's em série), semelhante/identico ao da foto :
O outro será do controlador PIR (Infravermelhos Passive Infrared (PIR) Detector Controller).
Se no dito projector 30 Watt, ambos os dispositivos, alimentação do Chip/led, e alimentação do circuito Pir, forem alimentados por fonte comutada AC 230 Volt para DC (O mais lógico e comum actualmente), então pode criar o montar um circuito equivalente a uma UPS.
O custo destes componentes, pode orçar em cerca de 3 euros na loja que já referiu, e ser montado, sem ter de abrir/perder a garantia do projector. Se tiver interesse, posso passar à fase seguinte, de como fazer/ligar o mesmo!
Esta solução obriga-me a mexer no foco e da mesma forma perder a garantia pois ele tem um silicone vedante talvez para garantir que não se abra o mesmo
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Boas, então o tal truque, consiste em fazer uma pequena fonte de alimentação DC (230 Volt AC para 325 Volt DC), que serve de buffer ou acumulador de energia extra, que antecede o projector (Este circuito é valido, se dentro do projector o sistema de alimentação for comutado, como no esquema que postei anteriormente).
Nota: Ao alimentar o projector, (se no interior não tiver rectificação de onda completa), pode ser preciso inverter polaridade!
No esquema, já tem referencias, de alguns componentes, que pode encontrar na loja que referiu, ou outra equivalente (custo estimado 2,5 euros).
mrsat este producto não me resolveria o problema?
30W Waterproof IP67 LED Transformer Power Supply Driver AC110V 260V To DC12V
ou este:
30W LED Driver Power Supply Constant Current For Flood Light 85 277V
30W Waterproof IP67 LED Transformer Power Supply Driver AC110V 260V To DC12V
ou este:
30W LED Driver Power Supply Constant Current For Flood Light 85 277V
Última edição:
Boas
Primeiro tem de pensar que um adaptador/fonte/alimentador de telemóvel, computador portátil, tablet, televisor Led/Led, Box TV etc, em geral aceita/trabalha com tensão de entrada típica/intervalo de 100 a 240 Volt AC.
Essa tensão AC de entrada nesse alimentadores (fontes comutadas), em geral é convertida em DC (140 a 340 Volt), e depois modulada em frequência elevada, em transformador, e no secundário rectificada com díodos rápidos + condensadores adequados.
A tensão de saída DC, é controlada pela variação de modulação no primário transformador (resultante da análise/activação de optocoupler e/ou regulador no secundário)
Alimentar estes circuitos com 12 Volt DC (primeiro caso do link que enviou) ou 28 a 34 Volt DC (segundo caso link), estaria muito longe dos tais 140 Volt DC (mínimo) para o circuito trabalhar.
No entanto, se fosse possível abrir o projector (perda da Garantia), certamente iria encontrar uma alimentação/semelhante (às dos link's) para o Chip/pastilha LED (saída típica 28 a 34 Volt DC)
Primeiro tem de pensar que um adaptador/fonte/alimentador de telemóvel, computador portátil, tablet, televisor Led/Led, Box TV etc, em geral aceita/trabalha com tensão de entrada típica/intervalo de 100 a 240 Volt AC.
Essa tensão AC de entrada nesse alimentadores (fontes comutadas), em geral é convertida em DC (140 a 340 Volt), e depois modulada em frequência elevada, em transformador, e no secundário rectificada com díodos rápidos + condensadores adequados.
A tensão de saída DC, é controlada pela variação de modulação no primário transformador (resultante da análise/activação de optocoupler e/ou regulador no secundário)
Alimentar estes circuitos com 12 Volt DC (primeiro caso do link que enviou) ou 28 a 34 Volt DC (segundo caso link), estaria muito longe dos tais 140 Volt DC (mínimo) para o circuito trabalhar.
No entanto, se fosse possível abrir o projector (perda da Garantia), certamente iria encontrar uma alimentação/semelhante (às dos link's) para o Chip/pastilha LED (saída típica 28 a 34 Volt DC)
Digo isto porque tenho quem me possa facultar este material para testar mas não quero fazer nada que possa queimar o foco e como sou novato nestas coisas não percebo muito de esquemas electrónicos
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Última edição:
Boas
Ligar o projector a 12 Volt ou 28~34 Volt DC, não vai queimar nada.
Se tem facilidade de arranjar o material, pode fazer o teste, mas certamente vai chegar à conclusão, que o mesmo não activa o projector!
Por outro lado o que se pretende, é algo que armazene alguma energia extra ( Exemplo: condensador de capacidade (2X a 6X) mais elevada, que o original do equipamento)!
Vou aguardar a resposta da garantia só depois poderei testar mas caso precise passar ao esquema apresentado vou precisar de mais ajuda pois não percebo grande coisa de eletricidade nem electrónica
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Vou aguardar a resposta da garantia só depois poderei testar mas caso precise passar ao esquema apresentado vou precisar de mais ajuda pois não percebo grande coisa de eletricidade nem electrónica
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Penso que neste forum, tem pessoas válidas, com o espírito de ajudar o próximo.
Qualquer duvida/dificuldade, pela minha parte disponha.
Ora venho cá novamente para dar notícias
Já chegou o novo projector e continua o mesmo problema do piscar aquando a bomba de água se liga e em modo off no comando o mesmo fica como se pode ver na foto:
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Já chegou o novo projector e continua o mesmo problema do piscar aquando a bomba de água se liga e em modo off no comando o mesmo fica como se pode ver na foto:
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Ora venho cá novamente para dar notícias
Já chegou o novo projector e continua o mesmo problema do piscar aquando a bomba de água se liga e em modo off no comando o mesmo fica como se pode ver na foto:
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Bom em geral para situações de fim de linha (alimentação EDP linhas longas e/ou sobrecarregadas), ocorre com alguma frequência, quebra de tensão, ao ligar dispositivos mais potentes.
Aqui vejo 2~3 hipóteses para minimizar esse efeito:
1- Montar um dispositivo Soft-Start na bomba de agua (solução cara, muito usada na industria, que permite um arranque suave de uma máquina/motor/equipamento, de forma a não provocar consumo elevado no instante de arranque do mesmo)
2- Montar na alimentação do projector, sistema estabilizador/acumulador energia (2 hipóteses A e B)
A- Modulo UPS activa/online com bateria, que corrige onda sinusoidal e valor de tensão, e permite trabalhar algum tempo mesmo sem energia da rede (Solução +/- Cara, mas que poderia ser partilhada/usada para protecção e uso de equipamento informático).
B- O tal sistema que falei anteriormente (ponte rectificadora e condensadores "solução barata"), que pode funcionar, se o interior do projector tiver as características que mencionei (aqui obriga a alguns conhecimentos de electrónica, assim como soldar componentes).
Boas
Sim a UPS pode ser ligada em qualquer tomada, e na saída da mesma, liga os aparelhos que pretende alimentar (respeitando a potencia máxima da mesma).
A UPS gasta a energia para recarregar a bateria interna (típico 1 ou 2 unidades ou até mais 12 Volt @ 7 Ampere), e a gestão do circuito electrónico. São valores (consumos) que variam em função da carga das baterias, e da correcção que tem de fazer na onda sinusoidal, dos aparelhos ligados na própria.
Atenção, que uma UPS online, é totalmente diferente destas UPS mais baratas Offline (que não servem para o efeito), vendidas em muitas lojas de informática e hipermercados.
O projector terá de estar ligado à ups ou não necessita?
Desculpa andar a chatear mas como na opção lowcost tenho de abrir o projector por isso ando a ver se me desenrrasco com outras formas que me vai indicando
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Desculpa andar a chatear mas como na opção lowcost tenho de abrir o projector por isso ando a ver se me desenrrasco com outras formas que me vai indicando
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Boas tal como já tinha citado:
""Sim a UPS pode ser ligada em qualquer tomada, e na saída da mesma, liga os aparelhos que pretende alimentar (respeitando a potencia máxima da mesma).""
Logo o projector tem de ser ligado à saída da mesma. Nota a UPS tipo OnLine, deve ser ligada a uma tomada 230 Volt AC, com Fio de Terra.
Pode ler este artigo para melhor compreender as diferenças entre os vários tipos de UPS:
h**p://www.apc.com/salestools/JSII-5YQSBR/JSII-5YQSBR_R0_PT.pdf
A opção LowCost, obriga a usar ferro de soldar (alguns conhecimentos de electrónica e soldadura), e ligar componentes entre si. Tal como tinha citado anteriormente, a mesma pode resultar/resolver o problema, sem abrir o projector, se dentro do mesmo, estiverem os tais circuitos que descrevi/citei
mrsat o esquema lowcost que me apresentou é a mesma coisa que o filtro ac que me falou no início?
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Boas
Não, são coisas distintas.
O filtro de rede EMI (filter, or electromagnetic interference filter), é para atenuar interferências Electromagnéticas "RF", da alimentação da Rede AC 230Volt
O esquema que postei, passa a tensão AC 230Volt, para cerca de 325 Volt DC (com alguma reserva de energia no condensador de 100uF 400 Volt).
Este circuito resulta, se os aparelhos ligados no mesmo, são do tipo fonte comutada (com primário 230Volt AC para 325 Volt DC), como a maioria dos carregadores (actuais) de telemóvel/tablet/Pc portáteis, alimentadores de boxes TV, Televisores LCD/LED, Impressoras, Etc Etc